Легенды и были Королевского замка Кёнигсберга. Королевский замок Кёнигсберг, а ныне руины…

Кёнигсбергский замок находится в руинированном состоянии. Ведется консервация раскопов.

Кёнигсбергский замок — также его называют Королевским — до сих пор вызывает сильный интерес у туристов, несмотря на то, что от него остались только руины. По старым открыткам и фотографиям можно судить о былом величии и красоте замка, который на протяжении нескольких веков являлся главным символом города и в 60-е годы XX века был практически полностью уничтожен.

История замка

Замок Кёнигсберг был заложен в 1255 году на завоеванной Тевтонским орденом территории пруссов. Изначально сооружение выполняло оборонительную функцию — для отражения нападения неприятелей — и строилось из дерева, позднее его укрепили с помощью камня и кирпича. В более ранний период в архитектуре замка главенствовал готический стиль, но со временем его облик стал меняться в связи с переосмыслением главной роли постройки. Герцогу Альбрехту, к примеру, был необходим светский дворец — изящный и величественный. Со временем в стенах замка стали проводиться официальные мероприятия — коронация прусских королей, приемы послов.

В подвале северного флигеля замка с XVIII века существовал знаменитый ресторан «Блютгерихт», в котором подавалось великолепное марочное вино. Название заведения переводится как «Кровавый суд» — это своеобразная отсылка к истории помещения, раньше над ним располагался суд, а в самом подвале до него была тюрьма. Ресторан был местом, где собиралась знать города, любившая в его уютной обстановке обсудить городские новости. Известно, что в ресторане бывал знаменитый писатель Гофман, даже посвятивший месту стихотворение.

В начале XX века замок стал использоваться как музейный комплекс, в нем хранилась богатая коллекция картин, оружия, ценных книг, янтаря. Во время Второй мировой войны сооружение, захваченное немцами, использовалось как место для проведения собраний, здесь же размещались ценности из разграбленных стран. Одним из самых интересных экспонатов была часть Янтарной комнаты, вывезенная немцами из Пушкина. Ее судьба до сих пор не установлена — то ли она сгорела во время одного из пожаров после военных бомбардировок, то ли была тайно переправлена в другое место.

Военные действия нанесли весомый ущерб зданию, оно несколько раз горело после ударов авиации, значительная часть его была уничтожена, но все же некоторые постройки пережили войну. В мирное время на территории замка действовала камнедробилка, постоянные вибрации послужили причиной обрушения верхних этажей сохранившихся строений. В 60-е гг. советские власти и вовсе приняли решение о взрыве здания, оставшиеся от него камни и кирпичи решили использовать для строительства новых домов, а холм, на котором стоял замок, просто срыли. Рядом с территорией бывшего замка начали строить Дом советов, который, к слову, не достроен до сих пор.

Восстановление замка

Споры по поводу восстановления замка не утихают с 90-х годов, мнения в отношении его целесообразности разделились. Одни считают, что здание даже будучи разрушенным является символом города, его воссоздание улучшит облик города и привлечет большое число туристов из других городов и стран. Другие же настаивают на том, что замок нужно отстраивать с нуля, о реконструкции не идет и речи, поэтому на выходе получится пресловутый новодел, который не будет иметь ничего общего с той самой исторической достопримечательностью. Кто-то вообще сомневается в необходимости воссоздания наследия истории чужой страны. Так или иначе, в начале 2000-х на территории замка проводились археологические раскопки, их финансировал немецкий журнал «der Spiegel». Удалось раскопать руины замка, найти подземный ход и многие ценные исторические предметы. Однако из-за дефицита средств исследовательские работы пришлось прекратить, не хватило денег и на консервацию руин, обнаруженных в ходе раскопок.

В 2015 году некоммерческое партнерство «Градостроительное бюро „Сердце города“» провело архитектурный конкурс, по итогам которого было принято решение восстановить Западный и Восточный флигели замка, в 2016 были начаты раскопки, а уже в следующем году некоммерческая организация была ликвидирована.

Калининград является одним из городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. Для размещения фан-зоны была выбрана Центральная площадь рядом с Домом советов. К футбольному событию планировали благоустроить и место раскопок — накрыть руины стеклянным саркофагом, но проект так и не реализовали. В итоге часть раскопов планируется засыпать нейтральным грунтом, для обзора сохранится раскоп Западного флигеля.

Как добраться до Кёнигсбергского замка

До места можно дойти пешком от остановки «Гостиница Калининград», до нее едут троллейбусы № 1, 7, маршрутные такси № 63, 64, 71, 155, 218 э, 219 э и большое количество автобусов, подробнее маршруты можно посмотреть на сайте 2ГИС .

Видео о Кёнигсбергском замке

В продолжение вчерашних "замковых" постов.
Настоящих специалистов по Кёнигсбергу во всём мире - единицы. Я себя к таковым не отношу, хотя вполне мог бы стать таким "настоящим специалистом", если бы не оставил несколько лет назад серьёзное занятие этой темой. Но само увлечение Кёнигсбергом с тех пор не прошло и поэтому всегда очень радуюсь, когда встречаю по-настоящему заинтересованного человека. Вчера нашёл блог, где есть серия весьма обстоятельных статей по истории бывшей столицы Восточной Пруссии, особенно её архитектурному аспекту.
КАРТИНКИ ТАМ КЛИКАБЕЛЬНЫ

Оригинал взят у kleine_furer в Королевский замок Кенигсберга, его внутреннее устройство и убранство

На протяжении некоторого времени меня преследовала мысль собрать и систематизировать материалы про Королевский замок, чтобы еще раз убедиться, насколько это было грандиозное и великолепное строение. Нельзя описать словами тот трепет, который я испытываю, глядя на гравюры и фотографии потерянного замка.
Не претендуя на уникальность, признаюсь, что за основу была взята статья с http://kaliningrad-obl.narod.ru/p96.htm , которая была немного сокращена и разбавлена более подробными фотографиями замка и дополнительным описанием его отдельных частей (ссылок очень много, поэтому сразу прошу прощения за то, что я их не указываю).

Далее рассмотрим это крыло замка согласно нумерации на схеме.
№1. Ahnen saal или Зал предков.
Зал был выполнен в стиле рококо. Роспись потолка относиться к 1701-1750 годам. Под потолком находились выполненные на холсте картины, на которых было изображено генеалогическое древо семьи Гогенцоллернов, написанные учеником Кранаха живописцем Гансом Геннебергом, который работал при прусском дворе в 1593 и 1601. На стенах висели портреты князей Пруссии и Бранденбурга.

№2. Ehemalig kronprinzliche Wohnung (бывшие покои кронпринца)

№3. Fahnen- und Standartenzimmer (комната знамен и штандартов)

№4. Fliesen saal
Флизовый зал находился на втором этаже восточного крыла замка и являлся бывшей столовой герцога Альбрехта Фридриха. Виликолепные резные потолки в зале были украшены картинами приписываемые Габриэлю Витцелю. Напротив входа находился престол Фридриха 1. Зал являлся жилым помещением и использовался членами императорской семьи вплоть до 1918 года.

№5. Комната рождения Фридриха I (Geburtzimmer Friedrich I)



№6 и далее пара комнат на плане (какая из них сказать трудно) Комната кайзерены


№7. Schwarzer Adler Saal (зал Ордена Черного орла)

Также в восточной части замка находились "Московитские палаты" - празднично оформленные покои, в которых Альбрехт I в 1576 году принимал первое русское посольство (про "Московитские палаты" далее).
А в подвалах, почти под "залом Московитов" находился древний винный погребок "Блютгерихт" ("Кровавый суд"). Этот подвальный ресторан в самой древней части северного крыла замка получил своё наименование скорее всего от цвета красного вина и располагался он именно в том месте, где до XVII века находилась тюрьма.

Погребок вызывал интерес не только у жителей Кёнигсберга, но и у всех иностранцев, бывавших в городе. Здесь отмечались разнообразные праздненства, знаменитые писатели собирались тут со своими друзьями и оставляли свои автографы в Книге для гостей.
Замковые ворота всегда находились на востоке. Они имели арочную форму с бочковым сводом. Справа от въезда - проход для пешеходов в виде квадратной ниши, в которой было устройство для подъёма моста. Слева - винтовая лестница, по которой можно было подняться на верхние этажи. Кёнигсбергский замок был первый замок в Пруссии, построенный с элементами «тяжёлой готики».
Западное крыло Замка построил Маркграф Георг Фридрих фон Ансбах, опекун Альбрехта II. В 1584 году он поручил архитекторам Блазису Берварту и Михаэлю и Гансу Висмартам строительство западного крыла замка, задуманного для определённых, особых целей.
Западное крыло снизу до верху использовалось строго по назначению: громадные подвалы для хранения винных запасов, Цойгхаус - для дворцовой охраны, двухнефная дворцовая церковь и огромный праздничный зал, получивший позднее имя "зал Московитов". Строительство этого дорогостоящего громоздкого замкового крыла продолжалось очень долго.

Ради этого грандиозного строения были снесены остатки Конвентсхауса (зала заседаний, обязательного во всех орденских крепостях).
Если говорить про северное крыло замка, то его основные строения относятся ещё к орденским временам.

С западной стороны в одном из помещений выступающей на север башни находилась камера пыток.
Также одна из первых построек замка, сохранившихся вплоть до 40-х годов XX века - это знаменитая восьмиугольня башня Хабертум.Далее, в 1705-1712 годах было построено здание Шлютера, называемое ещё "крыло Унфрида".
Здесь раполагалась комната герцога Альбрехта, которая отличалась редкостной красотой. Крошечная, с огромным - по ее масштабам - камином, она была искусно оформлена придворным столяром Гансом Вагнером резьбой по венгерскому ясеню. На этаже, где жила семья герцога, в эркерной комнате был помещен герб с двадцатью семью цветными полями, в середине которого прусский орел держал в когтях серебряную литеру S - ленный символ короля Польши Сигизмунда. Кстати, жилые покои герцогини позже занимала королева Луиза, и ее более чем скромная мебель стояла там вплоть до уничтожения замка.

В этом же крыле находился Охотничий зал.

В северо-западном углу к северной оборонительной стене до башни Лиделау (Примечание: Башня Лиделау - это выступающая часть стены замковой церкви, о которой речь пойдет позже ), была пристроена фирмарии (приют) для престарелых орденских братьев, которые уже не могли принимать участие в походах. Строительство началось после 1350 г. Фирмарии имела подвалы с бочковым сводом и световыми окнами во двор. На первом этаже имелось два подсобных помещения. Между ними было оборудовано небольшое помещение с печью для подогрева пола второго жилого этажа. Все больные и престарелые орденские братья имели отдельную комнату (всего их было восемь). Каждый больной имел слугу.

Второй этаж имел прихожую, два зала с ребристыми сводами и широкими нишами окон в северной стене, там же располагалась кухня.

Фирмарии на уровне второго этажа соединялась с домом конвента мостовым переходом. Фирмарии имела свой данцкер, установленный на западной стене пархама, проход в него через северо-западную угловую башню. Позже к фирмарии с востока было пристроена капелла Св. Анны. Оборонительная стена с внешней стороны была надстроена на уровне башни Лиделау.

Также к XX веку в этом крыле замка находились помещения отделов Государственного архива и колегии адвокатов при Верховной земельном суде.

Немного истории…

К концу X века после сформирования польской государственности Вавель становится центром политической и духовной власти. Со второй половины XI века и до начала XVII-го он является резиденцией польских королей. В XIV веке при короле Казимире Великом (1333-1370), когда Краков стал столицей государства, и в дальнейшем, при правлении Ягеллонов, Вавель достигает наибольшего расцвета. После заключения унии между Польшей и Литвой Краков оказывается на окраине огромной Речи Посполитной. И постепенно теряет свое политическое значение, уступая Варшаве, расположенной в центре государства. Наконец, в 1609 году король Сигизмунд III Ваза переносит столицу в Варшаву.

Толчком для переезда явился пожар в Вавельском замке. Король решил его не восстанавливать, а просто переехать в Варшаву.

После третьего раздела Польши в 1795 году Вавель переходит в руки австрийцев. В 1815 году после разгрома Наполеона Краков становится вольным городом. Но в 1846 году на Вавель возвращаются австрийские военные, и размещают там свои казармы. Наконец, в 1905 году замок выкупают у австрийцев, и сразу же на Вавеле начинаются восстановительные и реставрационные работы. А с 1930 года замок вновь становится парадной резиденцией главы государства, а часть его помещений предназначается под музей. Во время второй мировой войны в замке располагалась резиденция немецкого генерал-губернатора.

Зимние фото сделаны в январе 2009 г., летние — в июне 2005 г. Текст был написан в 2005 году. Ночные сделаны с руки и без штатива.

Гордо высится над Вислой замок Вавель неприступный

Как положено в сказках, замок гордо возвышается на Вавельском холме, на изгибе Вислы. Он удивительно похож на замок Тоомпеа в Таллинне! Здесь многие века проходили коронации королей, и здесь же похоронены самые известные деятели польского государства: короли, национальные герои, поэты эпохи романтизма. С западной стороны холма находится вход в «Яму Дракона» где давным-давно жил легендарный вавельский дракон. Говорят, что в хорошую погоду там сидит макет дракона, а ввиду плохой погоды мы его не увидели. Легенда гласит, что в этих краях жил злобный дракон, пожиравший скот (в другой версии – невинных девушек). Очень скоро народу это надоело, и один предприимчивый юноша по имени Скуба накормил дракона барашком, нашпигованным серой и смолой, и тот умер. А из его шкуры сапожник сшил много красивых сапог. Когда я читала легенду о драконе, меня не покидало ощущение, что где-то я это уже видела. Озарение пришло через несколько минут. Ну конечно!

«На пастбища над Голопольем повадился прилетать дракон… Прилетел неожиданно, свалился прямо на отару овец, распугал пастухов… На следующее утро прилетел снова, теперь уже поближе к городку.. народ взял дело в свои руки…, и прикончил дракона – весьма народным способом Местный сапожник, Козоед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в нее чемерицы, волчьей ягод, собачьей петрушки, серы и сапожного дегтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от чирьяков, а богослужитель из святилища прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подперли колышками… реальность превзошла все ожидания. Не удостоив вниманием живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом!»

Анджей Сапковский, «Ведьмак»

Видимо, широко известный в узких кругах польский писатель хорошо знал родного края, и в чудесной книге поиронизировал не только над известными сказками, но и над легендой о вавельском драконе! Правда, в книге драконы все-таки побеждают

Внутри замка…

Итак, вы подошли к замку со стороны Королевской дороги, с улицы Канонича. Пологая вымощенная дорога ведет к главным воротам. Обратите внимание на стену, слева от Вас. На её кирпичах написаны имена людей или названия фирм, которые внесли пожертвования на восстановление замка. Под каждым именем написаны так же год и размер пожертвования (в тогдашних польских злотых). На самом деле королевская дорога огибает замок с левой стороны, но мы войдём в замок здесь — через парадные ворота.

Перед входом вас встречает памятник национальному герою Польши, предводителю восстания 1794 года, Тадеушу Костюшко. С памятником связана забавная история. Во время второй мировой войны, располагавшийся в замке генерал-губернатор приказал снести памятник. Так и было сделано… А после окончания войны в Германии отлили копию уничтоженного памятника, привезли в Вавельский замок и установили на прежнем месте. Однако знатоки отмечают, что Костюшко «сменил коня»: вместо прежнего польского, теперь он сидит на более толстом немецком жеребце.

Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава

Пройдя через королевские ворота на территорию замка, первым слева вы увидите Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава. Это и коронационный собор, и усыпальница польских королей. Построен он был в XI-XII веках, но сегодня с тех времен сохранились лишь часть башни Серебряных колоколов и крипта Св. Леонарда, где погребен, в частности польский полководец Юзеф Пилсудский.

Сегодняшнее здание в готическом стиле сооружено в XIV веке. В центре собора располагается Алтарь Отчизны, на который короли возлагали военные трофеи. Здесь же находятся королевские каменные саркофаги и гробница Казимира Ягелона созданная Витом Ствошем. В одной из башен помещается самый большой в Польше колокол Сигизмунд. В здании капитула открыт Кафедральный музей.

Обратите внимание на то, что перед входом в собор висят… кости. Это кости мамонта. Дело в том, что по существовавшему поверью кости такого диковинного животного несут процветание мир и процветание той земле, на которой находятся.

Выйдя на площадь, вы увидите две капеллы с зеленым и желтым куполом, это Сигизмундова капелла. Справа — капелла Ягеллонов 1517 — 1533 гг., в которой находятся надгробья королей Сигизмунда Старого, Сигизмунда Августа и Анны Ягелонки, а также серебряный алтарь нюрнбегской работы. Слева — капелла династии Ваза, законченная в 1676 году, и являющаяся мавзолеем этой династии.

Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле – один из самых почитаемых храмов Польши. Здесь короновали королей с 1320 года, и здесь же их хоронили. Первым здесь был погребен в 1333 г. король Владислав Локетек, и с тех пор всех польских монархов хоронили именно тут. Но тут лежат не только короли, но и национальные герои. Тадеуш Костюшко, Понятовский, Пилсудский, Сикорский (его прах перенесли недавно). Рядом с королями и героями в народной памяти и в усыпальнице остались и поэты – Юлиуш Словацкий, Адам Мицкевич.

Плата за вход в собор и за книжку о соборе составила 23 злотых (с того самого времени все забываю ее отсканировать — для желающих). В кассе, продающей билеты в собор, сидит пожилая монашка, говорящая по-русски. Именно она посоветовала взять нам небольшой путеводитель по собору, склепам и колокольне, иначе нам многое было бы непонятно. Билеты действительны также для осмотра колокольни и склепов.

Сначала мы мельком осмотрели общий план собора, а потом устремились вверх, на колокольню. Ну это и аттракцион, доложу я вам! Колокольня, или звонница представляет собой нагромождение прочных деревянных балок, в узенькие отверстия между которыми нужно просачиваться бочком, проклиная свой лишний вес Кроме этого, нужно подниматься по неудобной узкой, шатающейся и отчаянно скрипящей лестнице, рискуя стукнуться макушкой об очередную балку. В довершение ко всему, над вами все это время нависает огромный колокол (их там 4)! Но вскоре мучения заканчиваются, и вы оказываетесь на вершине колокольни, где висит самый большой колокол Польши – Сигизмунд. Отсюда еще открываются потрясающие виды на Старый город.

Затем мы спускаемся вниз, и начинаем осмотр собора, то есть его усыпальниц. Описывать это я не буду, книжку честно-честно отсканирую.

Из капеллы Чарторыжских – спуск в подземные гробницы. Впервые мы посетили королевские усыпальницы в Вене, в Капуцинеркирхе (Петропавловская крепость не в счет), где хранятся останки всех Габсбургов, и до сих пор помню, как это было жутко – бродить глубоко под землей между усыпальницами! Но, тем не менее, здесь я храбро семеню ножками, крепко держа мужа за руку Мобильный глохнет уже на первых ступенях, воздух становится осязаемо мрачным, и довольно холодно. Внизу – собственно, усыпальницы (то, что наверху – лишь красивые надгробья, а сами гробы здесь). Представляете, какой титанический труд хоронить короля: собор-то построен в 14 веке, и как только умирал король, под землей копали яму – для склепа, а наверху ломали часть стены и строили впритык к собору купол усыпальницы (эти пристройки очень заметны с той стороны собора, где вы будете выходить из усыпальниц).

Пройдя мимо капелл в арку, вы попадаете в аркадный внутренний двор королевского замка. Кстати, в арке находятся кассы музея.

Первым строением, предназначавшимся под княжескую резиденцию, был небольшой палатиум, выстроенный в первой половине XI века. Тогда же появляются и первые каменные укрепления на Вавельском холме. Затем, в начале XII века строится небольшой замок в романском стиле. В XIV веке при королях Владиславе Локетэке и Казимире Великом он перестраивается во внушительное готическое сооружение.

Наконец, в первой половине XVI века при короле Сигизмунде Старом замок отстраивается заново. Строительными работами руководили Франческо Флорентина и Бартоломео Береччи. Над оформлением работали немецкие художники, в частности Ганс Дюрер. В таком виде замок и дошел до наших дней. Его современное здание в готическом стиле хорошо видно с угла улиц Гродской и Св. Гертруды.

Большая часть стен замка, которые вы видите сегодня, построена в XVII веке при короле Владиславе IV Вазе. Частично стены были переделаны австрийцами во время их пребывания в замке. Мощные же укрепления, выходящие на Вислу и имеющие в основании план звезды, построены в 1790-1794 гг. — это были последние фортификации времен независимого государства.

Стены замка увиты плющом, и некоторые здания внутри замка очень похожи на шотландские. Внутри замка также расположен королевский дворец и знаменитый Кафедральный собор. В дворец мы не пошли, ограничились только созерцанием внутреннего дворика (по слухам, там интересная стенная роспись). Кроме того, там хранятся коронационный меч, много рыцарских доспехов и уникальная коллекция средневековых гобеленов.

Одна из наиболее посещаемых достопримечательностей ; памятник национальной культуры в . Замок был построен в конец 16-начале 17 века Сигизмундом III Вазой, в честь которого напротив сооружения возвышается почетный памятник на высокой колонне. Данный замок включен в по версии нашего сайта.

Сегодня в стенах замка располагается Художественный музей, где можно увидеть полотна самого Рембрандта. Территориально замок расположен на Дворцовой площади в историческом центре города. Во время военных действий в середине 20-го века весь архитектурный комплекс был разрушен бомбежками. С 1971 по 1988 год проводилась реставрация. Помимо музея с постоянной экспозицией, в замке есть просторные залы, в которых проходят важные симпозиумы, конференции и даже концерты.

Днем свободного посещения замка является воскресенье. В остальные дни вход платный. Музей открыт с 10 часов утра. Некоторые залы имеют свои названия, например, Тронный зал или Рыцарский зал. Королевский дворец ежегодно посещают более 500 тысяч человек. Найти его не составит труда, так как он расположен в самом сердце Старого города на Дворцовой площади.

Фото достопримечательности:

История города Кенигсберг начинается с этого замка. Королевский замок Кенигсберг (нем. Konigsberg, в переводе на русский — Королевская гора, встречается также Королевский замок) был заложен в 1255 году чешским королем Оттокаром II Пржемыслом и просуществовал до 1968 года. Этот замок Тевтонского ордена и дал общее наименование для города, возникшего у замковых стен.

Кенигсбергский замок прошел свое развитие от деревянного строения до кирпичной крепости и замка, который в разные времена был резиденцией предводителей Тевтонского ордена, герцога Пруссии, а в дальнейшем стал местом коронаций прусских королей.

Во время войны Королевский замок получил большие повреждения, но выстоял. Его состояние было даже лучшим, чем состояние Кафедрального собора, который во время бомбежек и штурма города пострадал значительнее.

Руины Королевского замка Кенигсберг представляли собой настоящий клад. Руины замка не охранялись, поэтому кладоискательством здесь занимались все: и дети, и взрослые, и местные партийные работники, и приезжие экспедиции.

Королевский замок знаменит еще и тем, что с 1942 года по весну 1944 в нем находилась янтарная комната, которая после штурма советскими войсками Кенигсберга в апреле 1945 года бесследно исчезла.

Из воспоминаний калининградцев:

«Мы, детьми, тоже лазили в руинах, искали таинственные ходы, клады, что-то находили, что-то разбивали, но атмосфера вокруг замка была всегда волшебной, мистической и романтичной».

Однако Королевский замок Кенигсберг, как «оплот прусской военщины и милитаризма» не давал покоя руководству Калининградской области.

Из «Справки о предложениях по консервации руин Королевского замка в городе Калининграде» от 3 декабря 1965 года:

«Королевский замок в бывшем Кенигсберге основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена как опорный пункт для захватнических походов против славянских народов на берегах Балтики. Столетия этот замок, являясь резиденцией высших чинов ордена, а позднее прусских королей, был олицетворением разбойничьих устремлений тевтоно-прусских завоевателей против польских, русских, литовских земель и народов.

В период гитлеризма в нем неоднократно принимались Гитлер, Гиммлер, Геринг и другие видные нацисты. Все это определяет особое к нему отношение со стороны апологетов фашизма. В настоящее время реваншисты в Западной Германии пишут научные трактаты, посвященные роли замка в истории создания Пруссии, сожалея о его разрушении.

Учитывая это, крайне сомнителен тезис о том, что руины замка представляют собой культурно-историческую ценность и заслуживают увековечивания в ансамбле нового социалистического города Калининграда.

Восстанавливать руины замка, являвшегося символом Тевтонского ордена, а позднее прусского милитаризма, гитлеризма, вкладывая огромные капиталовложения, по сути дела, в строительство нового здания, мы считаем нецелесообразным. Разработанный «Гипрогором» проект нового генерального плана центра города предусматривает снесение руин замка и строительство на их месте нового общественного здания, которое действительно будет украшать советский Калининград».

Короче говоря, судьба Королевского замка сложилась трагично. Замок, который стоял 700 лет, в 1969 году был разрушен полностью.

Сегодня на месте Королевского замка Кенигсберг находится смотровая площадка его развалин и Дом Советов. Среди немецких туристов этот Дом Советов называют «Новым Замком Кенигсберг».

Смотровая площадка Кенигсбергского замка представляет собой горы камней, каждая из которых имеет табличку, указывающую, какой частью замка являлись эти камни и обломки.